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蔡珠儿台湾南投人，先后就读于中国台湾大学中文系、英国伯明翰大学文化研究系。曾任台湾《中国时报》记者。著有散文集《彩食记》（原名《红焖厨娘》）《饕餮书》《种地书》《花丛腹语》《南方绛雪》《云吞城市》等，曾获第二十届吴鲁芹散文奖、梁实秋散文奖、开卷好书奖、《联合报》读书人奖。
本书是作家蔡珠儿的美食散文集。她以文字追索美味，从鲜啖、煮炒、蒸熬、焖烤、挑嘴、外食等方面细数各类美食，色香溢于纸上。她写野菇，鲜香在口齿间缭绕不散；写绿竹笋，甘肥甜脆的口感引人垂涎；写南洋料理，仿佛有湿湿的海风吹过唇舌。写猪油拌饭论世局，炖红酒牛肉赏乐章，响螺里叹人生，嗑瓜子笑辰光。她用一道道笔下佳肴，绘出五彩斑斓的美食画卷，开启一场味觉狂欢。
·梁文道《开卷八分钟》盛赞的美食作家，称赞其“温柔斯文尔雅”。蔡澜、欧阳应霁、庄祖宜联袂推荐。
·被公认为“台湾*美食散文作家”，曾获第二十届吴鲁芹散文奖、梁实秋散文奖、开卷好书奖、《联合报》读书人奖。
·作品长期领衔各大“吃货书单”，其风格更深刻影响陈晓卿创作《舌尖上的中国》《风味人间》。读者称“美食类写作，除了蔡澜，我只服蔡珠儿”。
·蔡珠儿的文字鲜炫，典雅动人。各类食物的鲜香甜美都满溢于她的笔端，浓烈恣意，活色生香。看她的书，千万别挑在饥肠辘辘的睡前，馋虫涌出来的口水可能会把你噎死。
·邀请“ONE一个”当红插画师黄雷蕾手绘食物插画，清新温暖，引人垂涎。双封面雅致装帧，进口日本广告纸，仿古设计，使美食色香溢于纸上。
推荐序信不过乔治·奥威尔
——陈浩（“中天书坊”主持人）
在沙湾径的小楼阳台上，议论过几番的众人，等夕阳却等到了她坐渡轮从大屿山捧来的精致点心，两片嫩白之间一弦红艳，隐约闻得到“那种甜馨花气”，我猜馅儿必是她写过的“玫瑰花酱”。“玫瑰如钢铁”，如果不是被蔡珠儿的文字震慑过，“煮玫瑰不可踌躇留情，掐枝斩瓣，绝不心虚手软，在菜刀与砧板、炒锅与炉火之间，没有任何粘连牵缠”，再怎么美都不愿去咬胭脂般的甜点，像是当众啃了潘金莲的胳膊。那回一把就抓了五个，一晚上*少塞进嘴里二十个。我完全没有武松的别扭劲儿。只想到她写的“纯净芳馨中，一种冷冽决绝的钢质意味”。天黑以后五湖四海群雄啸聚，天空陆地都十分拥挤，众议滔滔，还好主人的塔台调度有方，所有要说话的飞机都在跑道上降落。逮到空隙，我就蹭进餐桌与厨房之间，东吃西尝，一眼便相中一盘有异样光泽的花生米，愈吃愈得味，索性不动。蔡珠儿粲然一笑，眼神颇为嘉许，小声说，施南生做的菜。那难怪，我说。珠儿哪里知道，十年前初次受邀到施南生家，从大门口闻香找进厨房，守住一锅红烧肉就不肯须臾离，扒了两碗饭，完全忘了是来吃大闸蟹的。珠儿还有招，这花生米为什么好吃知道吗？猴儿舔坛子般双眼上翻，半天没咂出来滋味。珠儿说，我问过啦，她加了梅汁，你再吃几颗试试。她那表情，像黄蓉得了洪七公武功秘籍一样满心得意。这本《彩食记》里，蔡珠儿以五十一篇秘谱示人，几乎每一篇文章里都有她那天的神气。她说酗芒果，“阅芒多矣”，细数各品各种之色香味，料而理之，然后才说，她有从台湾带来的破布子，“食之可解芒果毒。解完毒接着再酗，此生都休想勒戒”。又写“岭南佳果，绝世尤物”，吃遍无数美荔枝，从桂味几种数到糯米糍，东征北讨，直到一次为寻“水厅桂味”百年老树，翻了车捡回一条小命，她才收敛，“买到什么吃什么”，但珠儿还要回眸一笑，咬着耳朵说“到底狂热爱过，偶尔碰上极美的，舌底还是泛起一阵苍凉”。信手开笔，一千两三百字，她能写得你如痴如醉，馋得虚神无主，而收笔手段极辣，将你摆平在地，还要有一阵酥麻抽搐。覆盆子是这么出场的，“天色粉青阳光油黄，微风拂来豌豆花香，乌鸫卷着软舌在树上引吭，宝石红的浆果在手心颤动，伦敦的夏天美得像个梦。剥下一粒覆盆子放进嘴里……像吃下一口梦……”一口梦？你恍了神，还以为她能这么轻易放过你？她偏说，“然而梦是松的……”我不能再做帮凶陪着她逗你，我建议读者不妨像临帖般一字一句抄写书中佳句，这是挺好玩的阅读方式。这篇文章后边还有五分之四，除了教你怎么享用“比香更稠的艳”，还从伦敦飞往唐宋，再去到“尔雅”的古代追写它的出身，又回头访鲁迅家后院的百草园。看她不慌不忙收了笔，才知是深情伤逝一段友谊，你陪她落泪都来不及。她就不让你陪她伤心。珠儿别有怀抱。这样高密度的文字，篇篇如此，若说蔡珠儿以文字追索美味，我想她更在料理文字，料理一生感情的着落处。美食写得好的人很多，有的展示味觉的阅历，有的也能露两手真功夫；更有一派，是文学的功底，捞向味觉的美学。而蔡珠儿，拿汉字下厨，在文学和料理间身段轻盈，拈花微笑，她，是全心全意地过日子，厨房即书房，锅铲为笔墨，让人分不清姑娘追求的是文学的手段，还是料理的境界，你不免疑她前世或是花精灵之属。瞧她说苦，“苦是险谲的，差之毫厘谬以千里，弄不好就全军尽墨，像我那锅荷叶汤……”“那滋味是舌根深处*神秘的体验，形于味上意在言外……”“苦味是悖论与解构，夷平抹消残局旧味，涤尽腔舌的困顿疲惫，让味蕾归零返本，东山再起焕然一新，领受初始真味”。这样的佳句，无所不在，全篇皆是，要有文心，才得其味。不思议间，写着写着她又做了几道好菜。我的读法是圈点批注，手舞足蹈。建议读者，买她两本，一本保存为“洁”本，一本像我读她的书稿这样，行行加圈加注。篇幅所限，若不是因我这序言的任务该是鸣锣吆喝，我必得央求出版社也出一本我的《＜彩食记＞批注本》。她写野菇料理，你要垂涎三尺，又仿佛吃出蘑菇的社会学观察。你若要她麻婆豆腐的食谱，其实得与她一起参禅。若是特别喜欢她笔下的南洋料理，就是要让她将湿湿的海风懒懒吹过你的唇舌。焦糖里有她的情欲，鱼蛋是她亢奋的物理，矛盾的烧烤，厌憎的燕窝，一道一道的笔下佳肴，七情六欲都不曾闲，等读到《甜咸之间》，就要与她一起从味觉的悬崖往下望，她可是绝不跳下去的。米香袅袅，你被她玩的米种眩得神摇，她又满身大汗揉不出山东大馒头，写猪油拌饭论世局，炖红酒牛肉赏乐章，响螺里叹人生，嗑瓜子笑辰光。你看她笑傲厨房，指点江山，柔情似雾，看官，劝君《红萝卜蛋糕》那篇留到*后再尝，《一杯春露冷如冰》可以*先喝，《龙井与虾》随时吃。苦思如何临摹珠儿书中的山水之际，偶在书肆找到一篇乔治·奥威尔的旧作，那年有法国文人取笑英国食物，说*好吃的英国菜，就是法国菜。这位写出《一九八四》《动物农场》的大师不可忍，大书一文《为英国式烹调辩》，列举许多“咱英国”挺拿得出手的美食，第二样写的就是“圣诞糕”。看到这行，大笑不止，蔡珠儿明明就说“圣诞糕比墙还难吃”“乌黑沉重如炮弹，不小心掉下去肯定把脚砸断……”我当然信不过乔治·奥威尔，什么好吃，蔡珠儿说了才算。
酗芒果
初夏像狗一样伸出热舌，呵出黏滞的湿气，吐着带膻的霉味，幸而腰芒也在此时上市，我拿它当芳香剂，在屋里摆上一大盆，把空气熏染成奔放的南洋果园。腰芒是猪腰芒的简称，玲珑曲折如腰子，细细粒却肉乎乎，甜软多汁。凡芒果都香，腰芒的气味尤其殊绝，熟艳妩媚里带着一股清鲜的树叶味，闻起来青黄交加光色斑斓，夜来浓烈得可以醉倒人。每到夏天，我就开始酗芒果，浸溺在各种香气和甜汁里——世界上有上千个芒果品种，光是东南亚就有上百种，简直让人忙不过来。菲律宾的腰芒、吕宋芒，越南的鸡蛋芒，缅甸的香蕉芒，泰国的水仙芒、皇帝芒、象牙芒，中国海南的椰香芒和中国台湾的爱文、海顿、金煌……各有各的活色生香，每颗芒果都是一部迷你地方志，抄录当地的土质、季风和雨水，收摄了天地精华，除了香和甜，我还吞进各种经纬的热带阳光。腰芒宜啃食，吕宋芒则适合做甜品，香港的糖水店经常把它们堆得高高的，黄澄澄一片，色诱路过的行人。芒果布丁、芒果煎饼以及芒果汁加阳桃柚子拌成的“杨枝甘露”，酸香清甘，普度无数炎夏众生。但如果做芒果椰汁糯米，就要用泰国芒才够腴美，*普遍的品种是奶黄色长卵形的NamDokMai，香港叫水仙芒或白花芒，有淡淡的水仙花香。但我更偏爱泰国的青皮芒果，贪它肉质有弹性，而且青黄皆宜，有种犀角芒尤其美味，玉绿皮色带着一只尖俏小角，肉色金黄清甜如蜜，可惜只有当地才吃得到。皇帝芒是深绿椭圆的大块头，有股龙眼香，青芒爽脆如瓜，象牙芒弹牙糯软有糕味，这三种都适合做青芒果沙拉，分别配上牛油果、蜜柚、虾仁、蟹肉、鸡丝或者熏鸭胸等食材，可以变化出无穷花样。我自认阅芒多矣，但*近吃到印度的阿方索(Alphonso)，还是惊艳不已。印度是芒果的故乡，四千年前就有此美果，至今仍是芒果的*产地，年产千万吨，*好的品种便是阿方索。它像只歪耸的黄鹅蛋，外皮是桂花混合了龙眼的清香，剥皮后露出瑰丽的金瓜红，添了几分木瓜味和椰子香，气味和台湾的土芒果有点神似，风味更佳，果肉细糯无渣，甜浓得教人喘不过气来，不论色香味都是*。市面上买不到，这阿方索是印度邻居馋嘴思乡，自己包货柜从家乡的果园运来的，“在丛黄”(即“树头黄”，果子在树上成熟变黄)不经电石催熟，愈发纯正美味。我买了两打，鲜吃、打汁、做雪酪，怎么都吃不完，眼见芒果熟极而流，忽然想起可以熬果酱。挖出果肉捣碎，加点黄砂糖挤入柠檬汁，一边用细火慢煮，一边以木匙顺方向搅拌，阿方索甜厚少汁，是绝佳的果酱材料，搅了半小时就已收稠起胶。放冷了用玻璃瓶收起，金红莹丽，香得惹来蜜蜂。有了这果酱，今年无后顾之忧，更可醉生梦死，果季之后还能再酗下去。管他湿热发毒，反正我早已毒性深重，况且还有台湾带来的破布子，食之可解芒果毒。解完毒接着再酗，此生都休想勒戒。
香蕉之死
秋来有红柿、蜜柑和水梨，还有香蕉黄熟当令，秋蕉个头较小，但肉质比夏蕉细腻绵柔。去爬山时经过村口的蕉林，肥满的青蕉串串沉坠，近尾处泛起一抹柔黄。村人割了几挂随地摆卖，我爬完山总要买点回去，厨房常有一篮香蕉，静静冒着麻斑，泌出芳香。实在熟得厉害，就拿来打香蕉奶昔，或者搅碎了烤香蕉蛋糕。周日早晨，秋阳清亮舒爽，则宜以香蕉煎饼佐餐，把鸡蛋、牛奶和全麦粉搅成面浆，加些葡萄干和黄杏脯，拌进压扁捏块的香蕉，倒入平底锅以奶油煎成软饼。“在丛黄”的土蕉粗实，煎出来的饼不够黄润美丽，然而浓馥丰稠，香气胜过超市的进口货，未碎的蕉肉口感柔糯，和干果对照烘托。在饼上浇以现打的酸奶油、自制的芒果酱，再洒上金丝阳光和咸味海风，就是一道理想的离岛早餐。收到瓦西勒斯的电邮，还念着香蕉煎饼。前年秋天他从希腊来中国出差，顺道经过香港，来这里住了几天，我们坐在阳台上吃早餐，从这煎饼聊起香蕉，瓦西勒斯说，他小时候以为香蕉是咖啡色的。以前在希腊，香蕉可是异国风味的昂贵水果，只有克里特岛产一点，大部分从非洲老远运来，等到辗转抵达他住的小城，蕉皮早已乌青瘀伤，价格却毫不疲软。有一天他父亲发薪水，买了一串香蕉回来，很快就被分光，*后剩下一根，他和妹妹追着抢，不惜大打出手，他扯着妹妹的头发喊“小偷”，妹妹也狠狠踢他，大叫“强盗”。父亲闻声赶来，勃然大怒，赏了小偷和强盗各一巴掌，把那根香蕉狠狠踩烂。在全球化的年代这样的往事已成笑谈，现在到处是香蕉，便宜又亮丽，然而滋味单调平淡，无论在伦敦、雅典还是香港，超市卖的香蕉都千篇一律，非但不香，还有股僵冷肃杀的塑胶味。我跟瓦西勒斯说，那不是真正的香蕉，下一次我带你去我家乡看看，从南投往埔里的路上，沿途挂满北蕉、粉蕉、芭蕉、仙人蕉、红皮蕉……每一串都肥硕甜糯，暖热有呼吸，那才叫香蕉。香港的乡郊有零星出产，粗如儿臂的叫大蕉，娇小肥短的是牛奶蕉，近似台中和南投的山蕉，以乳白香甜得名。早在元代，广东就有蕉园，可惜在全球化的经济下，香港的市场里，清一色只见DelMonte进口的菲律宾蕉。香蕉有三百多种，全球的市场却只卖一种，由于香蕉贸易被DelMonte等五大跨国公司垄断，为求商品多产、耐风和美观，他们只种植Cavendish这个品种，无味倒还罢了，糟的是可能灭种。因为香蕉无种，靠长芽繁殖，只会傻乎乎地自我复制，无法代代进化改良。但病毒真菌却日新又新，科学家说，再这样下去，不出十年，香蕉就会绝种。全球有五亿穷人靠香蕉过活，如果它真的灭绝，势必引发灾难饥荒，而一个没有香蕉的世界，更是不堪设想。香蕉的滋味已经被谋杀了，将来可能连皮肉都保不住，我们人类还会再毁掉什么呢？