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周小蕾，自有撰稿人，生于塞北古镇，喜欢用笔尖记录爱情、生活、美食与旅行。文字清雅又不乏哲思，直指人心柔软之处。愿做一颗漂流的小种子，期待在文字的因缘际会中与读者相遇。
关于“名士”一词，《礼记·月令》有如此解释:“勉诸侯，聘名士。”郑玄注:“名士，不仕者。”所以，名士不仅有极高的社会地位，还有相当的文化气质，他们不随波逐流，也无心于仕途，只关注平日的生活。有云:古来圣贤皆寂寞，是真名士自风流。如此一来，“吃”就自然而然的被摆上了台面，借着相对优渥的经济条件，对生活质量和餐饮要求颇为考究的名士们自然要求颇为考究的名士们自然要下一番功夫请来几个对胃口的“私厨”照料自己及家人的日常饮食。
虽然现代美食日趋多样化，精细化但培育吃家的土壤和环境正在慢慢消逝。二毛曾说“所谓吃家，并不是非要如袁世凯、张作霖等那般。真的吃家，是吃得讲究而且有文化。不一定要吃很多东西，但必须吃得有品位。”那么问题也随之而来:民国为什么有那么多吃家？
民国时期是崇尚个性自有与解放的时代。“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”。身处那个时代的“仕”们没有考试的压力，没有工作的束缚，大可“八仙过海，各显神通”，无心插柳柳成荫，这样反而促进了精英的多样化。精英名士们不仅做派有文化，吃的也有文化，难怪有人说“民国之后再无‘吃家’”，此话不无道理。
谈起美食，不得不提到的一个城市便是上海。西方的饮食风尚渐渐吹袭这座美丽的城市，来来往往的商贾传播着各地的文化，上海成为各种各样的珍馈美味的集聚之地。上海的饭馆，最早是徽帮的天下，后来当地本帮人的势力崛起，进而形成一股新的力量。淮扬帮的菜品早在乾隆皇帝下江南的时候便已享誉全国，很快也在上海扎根生长。后来当地的门户渐渐打开，西式菜品传人，讲究清醇淡雅的广东菜的在当地如雨后春笋般滋长，这一系列外来的饮食特色重新汇入沪上的美食文化之中，成了一种新的主流。来来往往的商人在此落脚，为求一恣口腹之嗜，这些食客们常常挥掷干金也在所不惜。在这些北上入沪的广东美食中，其中有一种就格外博得唐鲁孙先生的青睐，皮薄馅足，晶莹剔透，令人垂涎不已，这道广州地区汉族的传统名点被称之为“粉果”。粉果只是其名之一，又被称之为“煎粉果”或是“娥姐粉果”。此名背后还有一段不得不提的故事。话说当年达官显贵聚居之地的广州西关，住户大多为位高财阔的大人物，几乎每一家都会雇佣女佣来帮忙料理家务，外出打工的妇女常常把此处作为承载自己新命运的福地，因此女佣之中多是既能打理家头细物，更能烹饪美食名点的能干之人，其中有一位来自大良镇的自梳支娥姐格外出色。一日在客宴前，主人吩咐她做几样细点，善于钻研动脑的娥姐决定做一仲别人从没有吃过的点心，再三琢磨尝试之后，色香味俱全的粉果应运而生。客人尝后，赞赏不已，这道出奇的点心从此一炮打响，在止等圈子人家中广为流传，博得人们的连连赞赏。……
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